Во времена позднего Средневековья одежда шилась из ткани как растительного, так и животного происхождения. Из первого типа известны были пенька, рами, особенно распространён был лён, шедший для пошива нижнего белья. В XIII веке во Франции появился хлопок, завезённый купцами с Востока. Хлопчатая ткань использовалась для пошива одежды, белья, из неё же изготовлялись подкладки, используемые в некоторых типах костюма.
Шёлк изначально привозился купцами с Ближнего Востока и Западного Средиземноморья, но уже в XV веке его производство началось вЛионе, причём пищей для гусениц шелкопряда служил местный тутовник. Однако, важнейшим сырьём для ткани в течение всего Средневековья оставалась шерсть; французская поговорка того времени утверждала что «под овечьими ногами песок превращается в золото». Добротную, тёплую и прочную шерсть давала гасконская и иберийская порода овец известная под именем «чурро», однако, наилучшей считалась английская продукция. Шетландские и костуордские породы славились длинным, крепким волосом, изделия из подобной шерсти долго не изнашивались, и пользовались заслуженной славой. Североафриканские мериносы появились в XIV столетии, и распространение получили первоначально в Испании.
Кроме своих тканей, использовались и привозные; торговые книги XIV века называют александрийский и татарский шелка, золотое и серебряное шитьё, кашемир,саржу, фланель, тафту, камку и даже своеобразное полотно, называемое cottum, которое выделывалось из кошачьей и собачьей шерсти.
Баттистина Чибо Узодимаре римская аристократка Возраст: 24 годаЛучше быть одной, чем несчастной с кем-то
Сообщение: 223
Отправлено: 07.10.13 16:31. Заголовок: По фактуре, плотност..
По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Особенно эффектны были итальянские алтабасы и аксамиты. На алтабасе золотом по золотому фону или серебром по серебряному ткали узор. Его контуры подчеркивали цветным атласным или бархатным кантом. На золотом или серебряном фоне аксамита сложный петельчатый узор с разновысоким уровнем петель играл светотеневыми бликами.
В орнаменте преобладали стилизованные формы ананаса, тюльпана, виноградной лозы на фоне растительных завитков и узоров. Особым успехом пользовались гранатовый узор и павлиньи перья. Кроме цветочных узоров на тканях изображались фигуры животных, птиц. Цветовая гамма тканей итальянского Возрождения отличалась яркостью колорита, цветистостью, насыщенностью, цветовыми контрастами. Излюбленными цветами были холодный красный, сине-голубой, смарагдово-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов использовали не черный, а коричневый, фиолетовый, темно-малиновый цвета.
Кроме тканого узора и набивки в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25—40 кг.
Меха, вышедшие из моды ближе к концу XIII века, пятьдесят лет спустя вновь привлекли к себе внимание. Мехами оторачивали и подбивали платье, что было далеко не лишним, если вспомнить, что даже за́мки и церкви порой были холодными и сырыми. Высшую ступень в меховой иерархии занимали соболь (zibeline), белый горностаевый мех с чёрными хвостиками (ermine), идеально-белая его разновидность (menu vair), очень высоко ценимая при дворе, а также vair — сложное меховое полотно, получаемое соединением кусочков меха белого горностая и серой белки, или просто серая белка с белым брюшком. Считается, что имя этого меха идёт от французского verre — «стекло», так как на свету имеет стекляннистый блеск. Беличьи шкурки в большом количестве доставлялись из Венгрии. Меха этого типа, как правило, предназначались для платья короля, королевы и высших сановников. Меньшей ценностью обладал gris — куний мех или зимний наряд европейской белки, в ряду с ним стоял кроличий мех (lapin); обе эти разновидности считались дворянскими. В самом низу иерархии находились барашек (mouton) и бобр(castor), использовавшиеся в частности для придворных облачений и ливрей.
Справки по всем видам тканей: http://dptf.drezna.ru/theory/fabrics/ Бархат - ворсовая ткань с мягкой пушистой лицевой поверхностью, полученной введением кроме основы и утка специальной ворсовой ткани (ворсовой основы). Основой для ворса, определяющей сорт бархата, могут служить шелк, хлопок (полубархат) и шерсть. Ворсовую нить при прядении вытягивают при помощи специальных металлических прутков так, чтобы она образовывала на лицевой стороне петли. Если эти петли разрезались, бархат получал название разрезного, если нет - неразрезного, или петельчатого. Техника изготовления бархата была изобретена в Китае, в Европе стала известна в конце XIII века. В России первая шелковая мануфактура, изготавливавшая и бархат, была организована в 1717 году. Наиболее дорогими считались сорта шелкового бархата, отличавшиеся от других низким ворсом. Бархат на шерстяной и хлопковой основе появился в XVII веке. Название сорта бархата определяет место или технологию изготовления.
Батист - очень тонкая полупрозрачная мягкая мерсеризированная ткань, хлопчатобумажная, льняная или шелковая, полотняного переплетения из туго скрученных нитей. Высокая прочность ткани в сочетании с легкостью и прозрачностью достигается за счет скрупулезного соблюдения одинаковой толщины основы и утка при использовании любого сырья. Название ткани происходит от фамилии ее создателя Франсуа Батиста из Камбре, французского ткача, жившего в XIII веке. Настоящий батист изготавливают из отбеленных тканей в отличие от близкой по технике ткани кембрик, также известной с XIII века,сотканной из окрашенных нитей или орнаментированной в технике набойки.
Баттистина Чибо Узодимаре римская аристократка Возраст: 24 годаЛучше быть одной, чем несчастной с кем-то
Сообщение: 251
Отправлено: 16.11.13 20:01. Заголовок: Немного истории Все ..
Немного истории Все началось вот с этого портрета...
... нем мужчина с ножницами в руках, явно итальянской наружности) и в костюме века 16-го. И один из знатоков истории сказал мне, что "а раньше ножниц-то и не было"... возможно, он имел в виду, что они выглядели по-другому, но это пробудило к поиску - а что же когда "у нас" появилось.
С 100 года нашей эры древние римляне распространили наперстки в своих колониях в Европе. В 1150 году широко известная монахиня, целительница, ученая Хильдегард фон Бинген молодой девушкой пошла в монастырь. В переписи ее приданого упоминаются различные наперстки. Около 1500 года известны первые уникальные изделия из мастерских Нюрнберга. Парацельсиус открывает металл цинк, это послужило началу производства латуни и продуктов из нее. С 1537 существует первый Нюрнбергский свод законов» Порядок для мастеров-наперсточников , т.е. существует специальная гильдия.
Отделка костюма, особенно в XIV – XVII вв., представляла собой довольно тяжелую физическую работу, портными, впрочем как и исполнителями большинства других ремесленных работ, были, конечно, мужчины.
Вначале учили управляться с иглой и ниткой, поскольку все операции выполнялись только вручную. Затем мальчики постигали сложное искусство кроя. Некоторые становились вышивальщиками. Девочек учили в специальных мастерских плести и вязать кружева, делать вышивки на легких тканях. По прошествии определенного срока (от 5 до 8 лет) совет цеха возводил ученика в подмастерье. Подмастерье не имел права жениться, получал небольшое жалованье и мог переходить к другому мастеру того же цеха. Мастер должен был обучать подмастерье секретам мастерства (за этим следил совет цеха). Обучение заканчивалось, и ученику присваивалось звание мастера после того, как он сам сшил и отделал настоящий костюм. Во всех ремесленных мастерских эта «дипломная работа» носила название «шедевр». Затем новоиспеченный мастер мог остаться работать у хозяина подмастерьем, открыть собственное дело или стать бродячим портным, переходящим от одного замка к другому и предлагающим знатным господам свои услуги. В XI —XII вв. формируются цеха ткачей и портных. С XII в. домотканые ткани носят только в деревне.
Баттистина Чибо Узодимаре римская аристократка Возраст: 24 годаЛучше быть одной, чем несчастной с кем-то
Сообщение: 255
Отправлено: 17.11.13 05:41. Заголовок: В XII —XIII вв. в го..
В XII —XIII вв. в городах Западной Европы возникло новое социальное явление — мода, которая позволяла обозначать социальный статус более гибкими и подвижными средствами, чем обычай и право. Уже со второй половины XII в. форма и покрой одежды стали меняться в соответствии с требованиями моды, потому что в эпоху готики большое внимание стали уделять особенностям покроя одежды. С этогов ремени социальный статус человека обозначается не только стоимостью ткани, пышностью отделок и украшений, но и покроем одежды, который должен соответствовать требованиям меняющейся моды.
Появление моды было связано с развитием городской культуры, возникновением потребности в поверхностной и непродолжительной коммуникации. Городские площади и тесные улицы средневековых городов стали местом, где встречались купцы и странники; паломники, посетившие святые места, и рыцари, вернувшиеся из Крестовых походов; горожане и крестьяне из окрестных деревень. Именно в городах появлялись новые культурные образцы и развивалось производство. Эти нововведения становились модой, если их одобряли при королевском дворе, так как король и придворные были главными образцами для подражания в сословном обществе.
Баттистина Чибо Узодимаре римская аристократка Возраст: 24 годаЛучше быть одной, чем несчастной с кем-то
Сообщение: 256
Отправлено: 17.11.13 05:47. Заголовок: Наконец, вот и про Н..
Наконец, вот и про НОЖНИЦЫ. Конечно же, они были... почти всегда. (Спасибо мадонне Катерине Гонзага [взломанный сайт] , которая развеяла все мои сомнения.)
История возникновения ножниц уходит корнями в глубокую древность… Самые первые ножницы появились у человека совсем не потому, что ему надо было как-то обслуживать себя, а потому, что ему надо было как-то стричь овец. Случилось это три с половиной тысячи лет назад, ножницы тогда представляли собой два лезвия, соединённых наподобие пинцета.
Изобретение это, хоть и функционировало, было не особенно удачным (ведь лезвия «овечьих» ножниц, появившихся впервые в Древнем Риме, не поворачивались относительно центра, а просто сжимались рукой, как большая захватка для кусочка торта), и потому наши прадеды пользовались им только перед «утеплительным шерстяным сезоном», а ноготочки на руках, думается, для удобства просто грызли. Но даже не смотря на то, что конструкция была очень неудобная — она просуществовала более двух тысяч лет без принципиальных изменений.
Баттистина Чибо Узодимаре римская аристократка Возраст: 24 годаЛучше быть одной, чем несчастной с кем-то
Сообщение: 257
Отправлено: 17.11.13 05:48. Заголовок: И так бы это безобра..
И так бы это безобразие и продолжалось, если бы в Древних Сиракузах не родился математик и механик Архимед. Великий грек сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир!» — и изобрёл рычаг. Примерно около 8 века нашей эры на Ближнем Востоке какому-то ремесленнику пришло в голову соединить два ножа с помощью гвоздика, а ручки их загнуть кольцами. Затем рукоятки ножниц стали украшать художественной ковкой и «автографами» кузнецов — клеймами. Возможно в те времена и возникла нехитрая детская загадка: «Два кольца, два конца, а посередине гвоздик»…
Железные ножницы. Восточное Средиземноморье, 14 в.
В Европу такие ножницы пришли чуть позже, приблизительно в 10 веке. К сожалению, история не сохранила имени того человека, кто придумал соединить два разрозненных лезвия гвоздиком, а ручки изогнуть в кольцо. Ведь именно в таком виде представлены сегодня ножницы для бумаги, для маникюра, для стрижки и для многих других целей. Завершённую же форму инструменту придал никто иной, как Леонардо да Винчи. В его манускриптах был найден чертёж инструмента, похожего на современные ножницы.
Профессия портной имеет древнюю историю, и во все времена считалась весьма почетной, ведь от исполнительского таланта и вкуса этих мастеров зависел внешний вид, как простых горожан, так и самых высокопоставленных особ. Это было связано с тем, что вплоть до конца XIX портные занимались всеми этапами изготовления одежды – от проектирования моделей до их пошива и декорирования.
Развитию городского ремесла способствовало распространение цехов. Получить звание мастера можно было только после долгих лет учения. Как правило, небогатые родители отдавали своего сына мастеру в обучение, внося небольшую плату. Мастер должен был кормить и обучать ученика начальным навыкам ремесла. Обучение шло параллельно с производственным процессом по принципу: «Я показываю, а ты повторяй за мной». Вначале учили управляться с иглой и ниткой, поскольку все операции выполнялись только вручную. Затем мальчики постигали сложное искусство кроя. Некоторые становились вышивальщиками: отделка костюма, особенно в XIV – XVII вв., представляла собой довольно тяжелую физическую работу. Девочек учили в специальных мастерских плести и вязать кружева, делать вышивки на легких тканях.
Учеба протекала долго и трудно. Обязательными «педагогическими приемами» можно назвать битье и использование учеников в качестве даровой прислуги. По прошествии определенного срока (от 5 до 8 лет) совет цеха возводил ученика в подмастерье. Подмастерье не имел права жениться, получал небольшое жалованье и мог переходить к другому мастеру того же цеха. Мастер должен был обучать подмастерье секретам мастерства (за этим следил совет цеха). Обучение заканчивалось, и ученику присваивалось звание мастера после того, как он сам сшил и отделал настоящий костюм. Во всех ремесленных мастерских эта «дипломная работа» носила название «шедевр». Затем новоиспеченный мастер мог остаться работать у хозяина подмастерьем, открыть собственное дело или стать бродячим портным, переходящим от одного замка к другому и предлагающим знатным господам свои услуги. В XI —XII вв. формируются цеха ткачей и портных. С XII в. домотканые ткани носят только в деревне.
аристократка и просто красавица Возраст: 24 годаЛюди восхищаются добродетелью, но покоряет их кокетство
Сообщение: 93
Отправлено: 13.12.13 14:18. Заголовок: В XII —XIII вв. в го..
Появление моды В XII —XIII вв. в городах Западной Европы возникло новое социальное явление — мода, которая позволяла обозначать социальный статус более гибкими и подвижными средствами, чем обычай и право. Уже со второй половины XII в. форма и покрой одежды стали меняться в соответствии с требованиями моды, потому что в эпоху готики большое внимание стали уделять особенностям покроя одежды. С этого времени социальный статус человека обозначается не только стоимостью ткани, пышностью отделок и украшений, но и покроем одежды, который должен соответствовать требованиям меняющейся моды.
Появление моды было связано с развитием городской культуры, возникновением потребности в поверхностной и непродолжительной коммуникации. Городские площади и тесные улицы средневековых городов стали местом, где встречались купцы и странники; паломники, посетившие святые места, и рыцари, вернувшиеся из Крестовых походов; горожане и крестьяне из окрестных деревень. Именно в городах появлялись новые культурные образцы и развивалось производство. Эти нововведения становились модой, если их одобряли при королевском дворе, так как король и придворные были главными образцами для подражания в сословном обществе.
Начало автоматизации С середины XV в. в Европе начался новый промышленный подъем — цеха уступали место мануфактурам, в которых широко использовались разделение труда и специализированные орудия производства. В мануфактуре не существовало цеховых ограничений, что позволило увеличить производство тканей. Центрами мануфактурного производства становятся города Италии.
аристократка и просто красавица Возраст: 24 годаЛюди восхищаются добродетелью, но покоряет их кокетство
Сообщение: 94
Отправлено: 13.12.13 14:23. Заголовок: Искусство изготовлен..
Искусство изготовления костюма достигло в XVI в. высочайшего уровня. Ремесло портного было потомственным и достаточно уважаемым. Уже наметилась специализация портных: одни шили плащи, другие — мужские костюмы, третьи — женские платья. Вся одежда изготавливалась только на заказ. Мастера имели специальные книги, где были собраны образцы модных покроев, и, пользуясь ими и мерками своего заказчика, шили модные костюмы точно по фигуре, с помощью различных прокладок исправляя ее недостатки. В XVI в. сложился полный каркасный тип костюма. В Испании каркас появился в мужском костюме в конце XV — начале XVI в.; во второй половине XV в. возник и женский каркасный костюм, который состоял из металлического корсета икаркаса юбки (вердугос).
Баттистина Чибо Узодимаре римская аристократка Возраст: 24 годаЛучше быть одной, чем несчастной с кем-то
Сообщение: 280
Отправлено: 18.02.14 11:24. Заголовок: КРАШЕНИЕ ТКАНЕЙ И ШЕ..
КРАШЕНИЕ ТКАНЕЙ И ШЕРСТИ Попалась любопытная информация. Возможно пригодится для кого-нибудь и чего-нибудь. Итак, список растений, красящих холст или шерсть в тот или иной цвет. Разобраны по «краскам». Многие из них - хорошо знакомы и доступны.
КРАСНАЯ Марь белая (лебеда).Chenopodium album L. Трава Сабельник (пятилистник, серебряк).Covarum plustre L. Корень Гречишник (раковые шейки).Poligonum bistorta L. Корень (кроме того – дубитель*) Зверобой четырехгранный.Hypericum quadrangulum L. Корни (для шерсти) Зверобой обыкновенный.Hypericum perforatum. Цветы и листья (в разных составах - Красная и желтая краски) Подмаренник мягкий (дерябка, косма-трава).Galium mollugo L. Корни Подмаренник настоящий (желтая кашка, сычужник).Galium verum L. Корни Плаун обоюдоострый (зеленка, собачка).Lycopodium complanatum L. Все растение (Зеленая. Желтая, Красная) Яблоня (дикая и домашняя).Pyrus malus, Malus domestica Цветы и листья Кора+квасцы (Зеленая Красная) Ива серая.Salix cinerea L. Кора Коричневая (от красноватого до шоколадного) Дубитель
СИНЯЯ Дикий калган (узик, лапчатка).Potentilla erecta Hampe. Корень. Корень+ржавое железо. Корень+квасцы Дубитель. Дуб.Quercus robur L. Кора Кора+ржавое железо Темно-синяя Дубитель Ясень.Fraxinus excelcior L. Кора ГолубаяДубитель Василек.Centaurea cyanus L. Цветы Голубая (для шерсти) Птичья гречиха (травка-муравка).Poligonum aviculare L. Все растение Дубитель Черника.Vaccinium myrtillus L. Ягоды Голубая (лен)Темно-синяя (шерсть) Гречавка (синие колокольчики).Gentiana pneumonathe L. Цветы Голубая (шерсть) Вайда (крутик).Isatis tinctoria L. Все растение __________ *Дубитель – вещество растительного или минерального происхождения. С помощью него получают легкие, мягкие и эластичные шкурки. Например, квасцы, которые придают лучшую эластичность коже.
ЖЕЛТАЯ Зверобой обыкновенный.Hypericum perforatum. Цветы и листья Купальница.Trollins europaeus L. Цветы (для холста) Сурепица.Barbarea vulgaris L. Цветы (для шерсти) Бессмертник цмин.Helichrysum arenarium DC. Все растение Пупавка.Anthemis tinctoria L. Все растение Дрок красильный.Genista tinctoria L. Все растение Серпуха.Serratula tinctoria L. Трава Ястребинка зонтичная.Hieracium umballatim L. Цветы Василек луговой.Centaurea jacea L. Цветы Манжетка.Alchimilla vulgaris L. Все растение (Дубитель) Щавель.Rume[ acetosa L. Корни Дубитель Череда.Bidens tripartius. Все растение Ирис (касатик).Iris pseudacorus L. Корень Дубитель Золотарник (золотая розга).Splidago virga auren L. Цветы и листья Лядвенец рогатый.Genista tinctora L. Цветы Прыгун (недотрога).Impatiens noli tagare L. Цветы и листья Дикая яблоня.Pyrus malus. Кора Береза.Betula verrucosa. Листья Чернотал (верболоз).Salix pentandra L. Листья Вереск.Calluna vulgaris salisb. Все растение Дубитель Орешник, лещина.Corylus avellani L. Кора Дубитель Плаун (баранец).Lycopodium selago L. Стебли, листья Желтая (для шерсти) Плаун обоюдоострый (зеленка, собачка).Lycopodium complanatum L. Все растение (Зеленая. Желтая, Красная) Крушина ольховидная.Frangula alnus Mill. Кора, листья, ягоды Сухая кора Желтая Коричневая Ольха белая.Corylus avellani L. Кора+ржавое железо Кора+еловые шишки Коричневая От желтой до черной Лук. Шелуха луковиц ЖелтаяКоричневая
ОРАНЖЕВАЯ Чистотел.Chelidonium majus L. Все растение+квасцы Ольха черная.Alnus glutinosa gaerth. Кора РыжаяДубитель
ФИОЛЕТОВАЯ Ежевика.Rubus caesins L. Ягоды ФиолетоваяМалиновая
ЗЕЛЕНАЯ Плаун булавидный.Lycopodium clavalum L. Листья Плаун обоюдоострый (зеленка, собачка).Lycopodium complanatum L. Все растение (Зеленая. Желтая, Красная) Крапива двухдомная.Urtica dioica L. Стебель, листья Вахта, трилистник.Menyates trifoliata L. Стебель, листья Пижма (дикая рябинка).Tancetum vulgaris L. Корни Осина.Populus tremula L. Шишки+шевлюга Яблоня (дикая и домашняя).Pyrus malus, Malus domestica Цветы и листья Кора+квасцы (Зеленая Красная)
ЧЕРНАЯ Ольха белая.Corylus avellani L. Кора+ржавое железо Кора+еловые шишки Коричневая От желтой до черной Ива серая.Salix cinerea L. Кора Коричневая (от красноватого до шоколадного)Дубитель Воронец.Alkana spicata L. Ягоды Черная Таволга вязолистная.Filipendulla ulmaria Maxim. Кора ЧернаяДубитель Зюзик.Lycopus europaeus L. Сок травы Черная Толокнянка (медвежьи ушки, медвежья ягода).Arctostaphylos uva ursi Spr. Листья Подбел.Andromeda polifolia L. Листья и стебель ЧернаяДубитель
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 9
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме