Сotta. Подобие современного платья. Котта могла иметь несколько пар рукавов разных цветов, они соединялись шнуровкой с проймами или их пристёгивали булавками. Рукава имели прорези, сквозь которые выпускались белые буфы рубашки. Иногда рубашку окрашивали в кремовый цвет при помощи слабого настоя шафрана или украшали вышивкой. В конце Средневековья котта была цельнокроеная, но в 14 веке её лиф стали делать отрезным. Вариант котты с отрезным, узким лифом и юбкой в сборку или складку назывался в Италии гамурра (gamurra). Горожанки поверх котт носили фартуки "garde robe".
В 14 веке в европейском торжественном наряде появился упелянд (huppelande). Мужской упелянд был чаще коротким (длинным - в торжественных случаях), женский - свободным и длинным, со шлейфом. Этот вид верхней одежды имел широкие колоколообразные рукава, обычно вырезанные по краю фестонами или отделанные мехом.
Кстати, шлейф женского платья далеко не всегда являлся продолжением упелянда. В шлейф нередко переходила расширенная книзу, ниспадающая складками парчовая юбка. Длина шлейфа строго регламентировалась. Самый длинный шлейф имела право носить королева, затем — герцогини и принцессы. Церковь вела борьбу со шлейфами, называя их "дьявольскими хвостами". Дамам, которые их носили, отказывалось в отпущении грехов.
В Италии упелянд несколько видоизменился и получил название симара (simara). Широкие, свисающие до пола, рукава слились со спинкой, образовав мантию, и по сути исчезли. Короткая отрезная спинка симары была заложена складками и переходила в шлейф. Боковые стороны этого одеяния сшивали не полностью или соединяли высоко расположенным поясом. Симару надевали поверх платья - котты. Её вариант с откидными рукавами назывался чоппа (cioppa). Контрастным было сочетание фактур и расцветок тканей основного платья и верхней симары или чоппы. Пластичное венецианское платье 15 века имело свои характерные особенности: высокую талию и маленький лиф с низким вырезом, довольно сильно обнажавшим шею и грудь, рукава с фигурными разрезами.
Для венецианской моды была характерна красочная гамма костюма. Наиболее часто встречались красные одежды разных оттенков, зелёные, золотистые, коричневые, синие, голубые и белые. Материалы - шёлк, парча, бархат, тонкая шерсть. Даже в 16 веке, когда большая часть Италии оказалась под властью испанцев, на севере полуострова, в Венеции, испанское влияние на культуру и искусство не было подавляющим. Венецианцы остались приверженцами светлых и ярких тонов в одежде. На ногах женщины носили маленькие башмачки с узким мыском и на плоской подошве. Обувь делали из мягкой цветной кожи, бархата и сукна. Очень изящно были убраны женские волосы. В повседневности юные девушки могли ходить с распущенными волосами, поддерживаемыми обручем. Домашним головным убором как мужчин, так и женщин в 13-15 веках был небольшой облегающий голову чепчик с завязками под подбородком - каль (cale). Он произошел от средневекового подшлемника рыцарей. Выходя на улицу, венецианки набрасывали на голову тонкое покрывало. Чёрное прозрачное покрывало фаццуоло (fazzuolo) из невесомой шёлковой ткани носила невеста на следующий день после обручения, когда она посещала друзей и родственников. Похожее покрывало, только без украшений, было принадлежностью траурного одеяния молодой женщины.
В торжественной, праздничной обстановке женщины украшали свои волосы плетёной узорной сеткой ретичелла - reticella (предшественницей бальцо - balzo - 16 века), разного вида накладками и шапочками, иногда с вуалью. Головные уборы зрелых женщин были более объёмными и замысловатыми: например, подобие округлого германского кугельхаубе (kugelhaube) или хаархаубе (haarhaube) на жёсткой основе, обтянутого цветным шёлком, а также барбетт (barbette) - род повязки из белого тонкого полотна, покрывавшей голову, шею и часть груди. Барбетт появился как подражание наголовной части кольчужных рыцарских доспехов, позже он перешёл в костюм монахинь. Убором зрелых женщин был также чепец куффья (cuffia).
Ив д’Аллегр капитан французской армии Возраст: 40 летЕсли луна не светит, то волку не повезло.
Сообщение: 12
Отправлено: 26.11.09 03:11. Заголовок: Цвета в одежде По с..
Цвета в одежде
По словам известного французского портного XV века, повседневные платья шились, главным образом, из материй серого, черного и фиолетового цвета. Цветовые комбинации мужских штанов часто были символичны. Так, например, символическое значение приписывалось синему и зеленому цветам, которые для нормального платья использовались редко. Эти цвета символизировали любовь: синий - верность, зеленый — влюбленность.
Выходные платья изобиловали контрастирующими деталями. Преобладал красный цвет, на втором месте стоял белый. Допускались все комбинации цветов. Оливье де ла Марш в своих «Воспоминаниях» (1435—1488) упоминает о даме в фиолетовом шелковом платье, которая приехала на коне, покрытом синим шелком, со свитой из трех мужчин, одетых в костюмы ярко-красного цвета с зелеными капюшонами. В то время очень популярным был черный цвет, особенно, когда платье шилось из бархата. Из него шили и придворную одежду.
Серый цвет с фиолетовым в комбинации с черным также был модным. Желтый и коричневый казались в то время безобразными. Серый и коричневый цвета считались тогда цветами грусти. Зеленый цвет использовался в торжественных случаях. Однако, со второй половины XV века когда-то элегантное сочетание черного с белым вытесняется снова комбинацией желтого с синим.
В XVI веке причудливая и смелая комбинация цветов позднего средневековья совершенно исчезает. Весьма метко это разнообразие цветов описывает австрийский летописец ХV века и при этом отмечает, что каждый носил то, что ему нравилось. У одного был жакет из двух цветов, у другого - левый рукав был намного шире правого, иногда даже шире, чем длина всего жакета. У некоторых рукава были украшены полосами разных цветов и серебряными колокольчиками на шелковых шнурах. Иногда на груди носили платки разного цвета, которые были украшены буквами, вышитыми шелком или серебром. Одни отделывали край одежды одноцветным сукном, другие украшали его каймой либо надрезами в виде кистей. Скрытый текст
Короткая куртка, называемая также пурпуэн (pourpoint), которую носили в дополнение к прилегающим штанам, позволяет теперь еще больше подчеркнуть натуралистические детали — выглядывающую рубашку, нижнее белье, штаны в обтяжку, детально обрисовывающие мужскую фигуру, - и утилитарные детали, как, например, дополнительные пояса, подвязки и т. д. Художники позднего средневековья с увлечением выписывали все эти детали, так же как и штаны, называемые ми-парти (mi-parti) или «деленные» —типичное выражение для позднего средневековья и его игривости.
"Верхнее платье спускается до земли, оно из сиреневого бархата, подбито мехом куницы; просторные рукава - с прорезями на уровне предплечий; шоссы зеленые; туфли красные; пурпуан серый, с золотыми пуговицами, ярко красными рукавами и низким коричневым воротничком. Под шапку из белого меха, украшенную красными перьями и золотым бисером надет лиловый кауф; красный пояс с кошельком того же цвета опоясывает верхнее платье. За кошель воткнут короткий меч с золотой рукоятью, ножны - белые. Перчатка, на которой сидит сокол, - из белой кожи. В правой руке вельможа держит палочку, чтобы гладить ею сокола, на которого надет клобучок." ("Книга Турниров". Кон. XV в.)
Дублет (фр. doublet) — поддоспешник с нашитыми кусками кольчуги в XV—XVI веках. Изначально был просто кожаной рубашкой, со временем превратившись фактически в кожаную куртку со стёганой подкладкой, нередко обшитую изнутри льном, а в дорогих вариантах - шёлком, стоячим воротником, защищающим шею, впоследствии кожа стала не обязательной, а в XV веке на него стали нашивать кусочки кольчуги с целью защиты уязвимых мест (подмышки, внутренняя сторона локтя) у лат (дублет с нашитой кольчугой весил существенно меньше, чем кольчуга + поддоспешник). Дублет был также частью гражданской одежды. Это был первый образец одежды, который плотно сидел на теле. С XV века появлялся стоячий ворот. Делался из шерсти и льняной подкладки. Позже появились вариации с пуфами на рукавах и изготовлялись ворот и рукава из более дорогих материалов, так как дублет был обычно скрыт под верхней одеждой, такой как упелянд, к примеру.
Нижняя одежда итальянцев состояла из "камичи" — рубашки, "кальцони" — разъемных узких штанов-чулок и "соттовесте" (некоторые авторы "соттовесто" называют "фарсетто") — узкой безрукавки или куртки с рукавами, к которой привязывали тесемками кальцони (они же "кальце").
Разнообразная верхняя одежда была свободной, ее основа — плащ, мягко покрывающий тело человека. И, если лиф — "джорне" у молодых людей красиво облегал фигуру, то откидные рукава самых причудливых фасонов создавали ту пластическую красоту, которая так выделяла итальянский костюм. Джорне по существу представляет собой итальянский вариант общеевропейского упелянда средней длины, который носили молодые люди. Сочетание свободно падающей ткани рукавов, заложенных складками по пройме и иногда выкроенных в форме полного круга, отделанных понизу цветной полосой ткани, экревиссами, перьями или дорогим мехом, с четкой формой стана джорне, перетянутого в талии поясом,— создавало богатые живописные эффекты.
Ив д’Аллегр капитан французской армии Возраст: 40 летЕсли луна не светит, то волку не повезло.
Сообщение: 15
Отправлено: 26.11.09 03:41. Заголовок: О терминологии баль..
О терминологии
бальцо - головной убор в виде вышитого валика. баретт (беретто, берет) - головной убор (первоначально только мужской) , состоящий из широкого круга ткани, собранного на небольшой околыш с отогнутыми узкими полями или без них. баска - полоска ткани, пришивающаяся в виде оборки или свободно лежащей поперечной складки на мужской верхней одежде и на женском платье. боннэ - мужской головной убор без полей.
вердугос - воронкообразный каркас для юбки ренессансного женского платья. вестина - род длинной куртки с застежкой. Фарсетто (от итал. farsetto) - узкая короткая курточка-жилет, на проймах которой пришивали под обшивкой много петелек, что давало возможность присоединить к фарсетто любые рукава. Поверх форсетто всегда носили другую, более свободную и более длинную безрукавную, чаще всего накладную одежду - претину, вестину и др. Фарсетто, как и претина, была в XV веке одеждой молодых людей в Италии.
колет - верхняя одежда, короткая, до талии или бедер, распашная, с застежкой на пуговицы или шнуровкой. котт - у мужчин - нижняя рубаха, у женщин - нижнее платье. Как правило, узкое одеяние с короткими или длинными рукавами.
претина - накладная одежда молодых итальянцев, не сшитая, а лишь скрепленная завязками по бокам, украшенная по краям галуном или цветной тесьмой. пурпуэн (нем. "вамс", англ. джеркин, итал. джуббоне, исп. хубон) - короткая облегающая куртка с баской различной ширины и с короткими рукавами, к пурпуэну крепились штаны-чулки.
соттовесте - безрукавка или куртка, к которой привязывали тесемками кальцони.
Обувь с остроконечными носами предшествующего периода совершенно вышла из моды. Что было совершенно естественно, ведь отказ от длинных носов предрек случай трагической гибели монарха Австрии Дьюка Леопольда III. Считалось, что именно его длинноносые туфли помешали ему убежать от наемных убийц. Неизвестно, была ли эта история правдой, но несомненным был тот факт, что чрезмерно длинные носы были неудобны, и, в конце концов, их могли заменить более комфортные модели. В раннем Ренессансе в моду возвращаются башмачки из позднего готического периода, уже без длинных носов. Они во многом походили на современные балетки. Носок такой обуви был широким и квадратным. Башмаки эти, появившиеся благодаря королю Чарльзу VIII, у которого было 6 пальцев на одной ноге, назывались «утконосы» из-за своего широкого носка. Как и одежда того времени, «утконосы» имели разрезы с вставками. Как правило, такая обувь была безкаблучной, а застежка на ней была в виде шнуровки или ремешков-завязок.
Женская обувь
Несмотря на то, что обувь под полами длинных платьев была практически незаметна, достоверно известно, что дамы в период Возрождения носили мягкую обувь. Она изготавливалась из таких деликатных тканей как шелк, парча или вышитая кожа, и ни один из этих материалов, естественно, не был водонепроницаем. Именно поэтому в обувном гардеробе каждой дамы появилась обувь на деревянной подошве - нечто вроде галош, обычно на подошве из осины, с открытой кожаной союзкой. Она надевалась поверх обычной обуви и застегивалась на защелку. Для состоятельных дам особым шиком считалось, если верх повседневной обуви и обуви на платформе, надеваемой поверх нее, были сделаны из одного материала. Платформа была модным дополнением к обуви и в предшествующем столетии, но в новом веке она из роскоши превратились в необходимость. В это же время в Европе была представлена другая интересная обувь, нечто вроде сандалий на высокой платформе. Поначалу они были особенно любимы среди куртизанок Венеции, а затем распространились и по остальной Европе, пользуясь наибольшей популярностью в Италии и Испании. Как и деревянная подошва, такая платформа надевалась поверх мягких туфель, как бы возвышая своего обладателя. Она тоже изготавливались из дерева с рисунками и позолотой, инкрустировалась перламутром или другими камнями, обтягивалась кожей или бархатом. Обувь на деревянной подошве стала такой высокой, до 30 дюймов в высоту (более 70 см), что когда дамы выходили из дому, они брали с собой служанку, чтобы она помогала ей передвигаться. Но церковь, обычно презиравшая излишества моды, одобряла эту обувь! Представители церкви считали, что высокий каблук препятствовал любому передвижению, а тем более танцам, тем самым, уменьшая возможность согрешить. Кроме того, чрезмерно высокая деревянная подошва еще и вводила в заблуждение. После свадьбы жених мог неожиданно обнаружить, что женился на очень маленькой невесте! В Англии брачные узы могли быть даже аннулированы, если выяснялось, что невеста «сфальсифицировала» свой рост при помощи платформы. В Венеции такая обувь и вовсе была запрещена законом после того, как у многих беременных женщин, упавших с высоченной платформы, случались выкидыши.
cын папы Возраст: 20 летВ падении нравов не имел себе равных
Сообщение: 2221
Отправлено: 23.03.12 11:40. Заголовок: *в связи с разбивкой..
*в связи с разбивкой на посты перевыложено из поста монны Пантисилеи*
Материалы
Развитие мастерских привело к значительному прогрессу в обувной промышленности. Обувное производство увеличивало обороты, а мастерские устанавливали определенные стандарты для обувщиков. Разумеется, качество и мастерство от этого только выиграли. В эпоху Возрождения основным материалом для изготовления обуви была натуральная кожа. Летняя обувь, как женская, так и мужская, шилась из кожи оленя, козы и овцы. Предпочитали белую кожу, особенно для женской обуви. Кроме того, использовались толстовка, фетр или гобелен. Такие материалы были, в основном, водопроницаемы, а значит, отказаться от деревянной подошвы все еще было нельзя. Дорогая обувь шилась из цельного куска вплоть до 1570 года, но вся остальная изготавливалась иначе. Подошву делали отдельно, а затем пришивали к готовому верху ботинка. Застежки были в виде крючков, пуговиц или шнуровки. Отверстия для шнурков были проколоты в коже, а на более качественную обувь вручную вшивались специальные блочки.
Ботинки
В этот период ботинки и полусапоги с текстильным верхом были отвергнуты модой, и считались приемлемыми только для верховой езды, или же как солдатская обувь. Ботинки высотой до колена были широкими, с надрезом сзади для удобства во время хождения. Верх ботинок часто подворачивали, чтобы показать яркую подкладку. Такие ботинки были изготовлены из мягкой испанской кожи или из бархата, на меховой подкладке. Ботинки делались на каблучке, чтобы уберечь ступни наездника от выскальзывания из стремени. Хотя каблук на ботинке появился уже в 1500 году, заметным он стал только в следующем веке.
Как таковые очки появились в XIII веке, однако, ещё в Древнем Риме в качестве очков служили ограненные драгоценные камни, через которые богатые патриции смотрели на окружающий их мир. Кроме этого, благодаря таким своеобразным очкам можно было спокойно смотреть на солнце, потому как они отражали лучи. Таким образом, почти до середины XIII века в роли очков выступали такие полированные прозрачные стекла и кристаллы, которые были предназначены лишь для одного глаза. Спустя время появились монокли — стеклышки, обрамленные в металлическую оправу.
Большое распространение данные прототипы очков получили в Древней Греции и Риме, об этом свидетельствуют археологические раскопки, в результате которых были обнаружены линзы из горного хрусталя. Мнения, с какой целью они применялись, были разные: одни ученые доказывали, что такими линзами пользовались для того, чтобы скорректировать зрение, другие склонны утверждать, что с их помощью можно было разжечь огонь.
cын папы Возраст: 20 летВ падении нравов не имел себе равных
Сообщение: 2224
Отправлено: 23.03.12 11:57. Заголовок: Так когда же появили..
"Рождение" очков.
...Это произошло в далеком 1280 году. Капля застывшего стекла случайно привлекла внимание стекловара, который взял ее в руку и увидел, что она способна не только увеличивать предметы, но и вполне пригодна для исправления (коррекции) старческого зрения. Это был впервые документально зафиксированный прообраз очков. Для предотвращения сколов края линз стали оправлять ободками, сначала деревянными, а потом и роговыми.
Потом мастера соединили ободка рукоятью со штифтом, наподобие ножниц, что хоть и не очень удобно, но все же позволило как-то закрепить линзы на носу. Идея привязать веревочку за ободки оправы и зацепить ее за ушами появилась только в XVI веке.
Появление заушников (дужек) заставило задуматься о жестком соединении ободков по центру. Так у очков появилась переносица, и этим закончился процесс формирования основных элементов очковой оправы. Многочисленные вариации относились к разным культурам (например, веревочные завязки были применены раньше и использовались дольше на Востоке в силу строения лица тамошних жителей).
Изобретение очков сделало людей с ослабленным зрением полноценными членами общества, и позволило значительно продлить активную жизнь человека. Потребность в этом была столь велика, что очки, по-видимому, были независимо изобретены сразу в нескольких местах во второй половине XIII века, и почти мгновенно (за несколько лет) распространились по Европе, а затем на Восток. Можно предположить, что отсутствие таких средств значительно тормозило развитие наук, искусств тонких ремесел в предыдущие века.
В художественном мире появление очков ознаменовалось созданием в 1352 году фрески в церкви Тревизор, расположенной в Италии. Там была нарисован персонаж, на глазах у которого были стекла в оправе, лежащие на переносице. Большую популярность очки приобрели в Китае во второй половине XIV века. Доказательством этому служат отрывки из книги одного китайского философа Чао Цзи Ку, который писал, что очки – это как разъяснение таинственных явлений и вещей. Как считают ученые, в Китай очки были завезены арабскими и персидскими купцами, часто бывавшими здесь, чтобы продавать европейские товары.
Баттистина Чибо Узодимаре римская аристократка Возраст: 24 годаЛучше быть одной, чем несчастной с кем-то
Сообщение: 10
Отправлено: 04.08.12 12:02. Заголовок: Ничто описанное не з..
Ничто описанное не заменит увиденного. Здесь можно хорошенько рассмотреть детали мужского костюма. Прорисованы и подкладки, и швы, и застежки, и шнурки.
На удивление будничная сцена. И палач неглиже и свидетели (далее на галерее) не особенно удивлены случившимся... А в следующем зале просто завтракают.
финансист Возраст: 33 годаВсе на этом свете творится под лозунгом борьбы за правду.
Сообщение: 398
Отправлено: 21.10.12 14:14. Заголовок: Вроде бы не нашел ни..
Вроде бы не нашел ничего похожего в уже имеющейся информации, поэтому хотелось бы уделить внимание Украшениям и Ювелирному искусству.
Итак, Ренессанс стал эпохой рассвета не только для художников, скульпторов и поэтов, но так же и для ювелиров. Культ античности, присущий всем произведениям искусства этого времени, находит отражение и в ювелирных изделиях. Становится популярным выражать себя через изделия и поэтому к украшениям начинают относиться не только как к символу статуса в обществе, но как к показателю вкуса, фантазии и утонченности. Украшения становятся неповторимыми, уникальные, со своим характером, тщательно продуманные мастерами и не менее тщательно выполненными. Техника производства была очень разнообразной. Использовались литье, чеканка, огранка, штамповка, эмаль. Наиболее распространенными материалами для украшений служили жемчуг, сердолик, агат, бирюза, горный хрусталь, рубины, аметисты, топазы, изумруды, сапфиры и янтарь. При этом янтарь считался еще и целебным камнем.
Драгоценное обрамление использовалось во всем наряде. Начиная от отделки одежды, заканчивая кольцами и подвесками. Знатные и богатые люди декорировали свою одежду жемчугом, полудрагоценными и драгоценными камнями, эмалированными пуговицами, золотыми и серебряными пряжками. Украшали пояса, края платья, плащи, головные уборы и даже обувь.
Особенно пристальное внимание уделялось поясам. Пояс всегда был на виду, на нем держался кошель, нож, ключи, четки.
Одними из самых популярных украшений, востребованных как среди женщин, так и среди мужчин, были перстни и кольца. Крупные и массивные они изготовлялись из полу- и драгоценных камней и металлов. При этом чаще всего форма камней была округлой, техника огранки, какой мы знаем ее сейчас, появилась гораздо позже.
Особенной популярностью в Эпоху Возрождения пользовались камеи. Видеть камеи можно было практически на любой женщине, а иногда и на мужчине. Это украшение стало своеобразным символом времени.
Чаще всего подвески носились на цепях, но иногда и просто пришивались к одеже или головному убору, и носились как брошь. Очень часто на подвесках изображали сюжеты. Наиболее популярными были библейские и мифологические.
Не было ничего особенного в том, чтобы дама проколола ушные мочки и носила серьги. Так же иногда серьги носили и мужчины.
Украшением служили даже пуговицы. Вот, например, внутри этих малюток был шарик из шерстяной ткани.
Цитирую клубный форум: Обращение постановщиков в основном к деталям пятнадцатого, а не четырнадцатого века объясняется, вероятно, стремлением не утратить ренессансный дух произведения Шекспира. Другая причина может заключаться в том, что Кватроченто даёт более богатый художественный материал для дизайнерской мысли, для сценографической разработки. Искусство Треченто было менее светским и представлено не столь разнообразно. Дизайнером костюмов в фильме Кастеллани "Ромео и Джульетта" (1954 г.) является Элеонор Фини. На нашем сайте мы уделили большое внимание фильму Дзеффирелли "Ромео Джульетта" (1968 г.). Посмотрите, как интересно и стильно там сделаны костюмы. Изюминка этих костюмов заключается в том, что при всей безусловной историчности в них каким-то образом проглядывают черты современности. Автор костюмов к фильму, знаменитый дизайнер Данило Донати, получил за свою работу премию Оскар. Творческие проекты Донати были выполнены в костюмных мастерских респектабельных Домов Братьев Черрателли (во Флоренции) и Фарани (в Риме). Некоторые бархатные и парчовые одежды, имевшие густые сборки и отделку из тяжёлого галуна, весили до 25 килограммов и были немалой нагрузкой для актёров, работавших под жарким августовским солнцем или под светом мощных ламп. Впрочем, зритель не догадывается об этом, видя с какой лёгкостью и естественностью передвигаются в этих костюмах герои фильма. Вспыльчивых Капулетти Донати одел в яркие одежды жёлто-оранжево-красной цветовой гаммы, контрастирующей с приглушёнными сине-бордово-коричневыми тонами одежды Монтекки. Скрытый текст
Пьетро де Винченце Буджардини молодой человек Возраст: 17 летДостаточно одной маленькой победы, и все неудачи становятся опытом
Сообщение: 1102
Отправлено: 31.12.12 19:15. Заголовок: В 14-15 веках юноши ..
В 14-15 веках юноши носили на голове маленькие фетровые шапочки - ранний вариант беретто (beretto) 16 века. Такой головной убор мы видим на Ромео в фильме Дзеффирелли. Мужчины постарше и посолидней носили разного вида высокие шапки без полей и шляпы с полями и высокой цилиндрической тульей, иногда расширенной кверху (на иллюстрации - головной убор певца Леонардо в том же фильме). Другим головным убором был шаперон-буреле (chaperon-bourrellet). В период Средневековья шаперон представлял из себя капюшон с длинным "хвостом" - кэ и имел части, покрывающие шею и плечи наподобие кольчужного подшлемника камай (camail), его носили и мужчины, и женщины. В 14 веке спускающиеся детали шаперона исчезли, мужчины стали носить его с жёстким бортом, а "хвост" драпировать над ним различным образом. Если шаперон надевали поверх шляпы с полями в форме валика и драпировка была особенно замысловатой, то такой вариант назвался шаперон-буреле. В фильме Дзеффирелли такой головной убор красуется на головах Тибальта и Париса в сцене бала, его также носит герцог Вероны.
Мужские головные уборы: шаперон-буреле и варианты беретто.
Пьетро де Винченце Буджардини молодой человек Возраст: 17 летДостаточно одной маленькой победы, и все неудачи становятся опытом
Сообщение: 1103
Отправлено: 31.12.12 19:21. Заголовок: В фильме Дзеффирелли..
В фильме Дзеффирелли дымчатая, словно облако, вуаль порхает вокруг Джульетты, когда она стремительно вбегает в церковь навстречу своему возлюбленному. Легкая тёмная ткань окутывает голову Джульетты, когда она в горе прибегает за помощью к монаху Лоренцо. В торжественной, праздничной обстановке женщины украшали свои волосы плетёной узорной сеткой ретичелла - reticella (предшественницей бальцо - balzo - 16 века), разного вида накладками и шапочками, иногда с вуалью. Головные уборы зрелых женщин были более объёмными и замысловатыми: например, подобие округлого германского кугельхаубе (kugelhaube) или хаархаубе (haarhaube) на жёсткой основе, обтянутого цветным шёлком, а также барбетт (barbette) - род повязки из белого тонкого полотна, покрывавшей голову, шею и часть груди. Барбетт появился как подражание наголовной части кольчужных рыцарских доспехов, позже он перешёл в костюм монахинь. Убором зрелых женщин был также чепец куффья (cuffia).
Пьетро де Винченце Буджардини молодой человек Возраст: 17 летДостаточно одной маленькой победы, и все неудачи становятся опытом
Сообщение: 1104
Отправлено: 31.12.12 19:27. Заголовок: Французский коническ..
Французский конический эннэн (hennin) со спускающейся вуалью, который мы часто видим на сказочных феях, в Италии не был распространён. Зато заимствованный у испанских модниц трансадо (transado) итальянки полюбили и часто использовали для украшения своих волос. Этот головной убор представлял из себя повязку или маленькую шапочку, укреплённую на затылке, которая переходила в тонкий чехол для длинной косы. Косу перевивали крестообразно лентой или ниткой жемчуга. Этот изысканный тип причёски очень хорошо показан в бальном уборе Джульетты в фильме Дзеффирелли.
Головные уборы: трансадо, барбетт и подобие кугельхаубе.
Пьетро де Винченце Буджардини молодой человек Возраст: 17 летДостаточно одной маленькой победы, и все неудачи становятся опытом
Сообщение: 1105
Отправлено: 31.12.12 19:36. Заголовок: Возможно, повторюсь ..
Возможно, повторюсь с женским костюмом:
цитата:
На тонкую рубашку женщина надевала подобие современного платья, которое называлось у итальянцев котта (cotta). Котта могла иметь несколько пар рукавов разных цветов, они соединялись шнуровкой с проймами или их пристёгивали булавками. Рукава имели прорези, сквозь которые выпускались белые буфы рубашки. Иногда рубашку окрашивали в кремовый цвет при помощи слабого настоя шафрана или украшали вышивкой. В конце Средневековья котта была цельнокроеная, но по мере развития портновского искусства её лиф стали делать отрезным (в 14 веке). Вариант котты с отрезным, узким лифом и юбкой в сборку или складку назывался в Италии гамурра (gamurra) - к примеру, платье юной девушки на левой иллюстрации в самом верху раздела (раструбы на рукавах её платья называются бомбард - bombarde). В фильме Дзеффирелли похожий покрой имеют повседневные платья Джульетты - тёмно-зелёное и в рыже-коричневых тонах, с домашним фартучком garde robe ("охранитель платья"). Передник появился в одежде итальянок как заимствование из костюма германских женщин. В 14 веке в европейском торжественном наряде появился упелянд (huppelande). Мужской упелянд был чаще кротким, женский - свободным и длинным, со шлейфом. Этот вид верхней одежды имел широкие колоколообразные рукава, обычно вырезанные по краю фестонами или отделанные мехом. Обратите внимание на бальные наряды в фильме Дзеффирелли.
Пьетро де Винченце Буджардини молодой человек Возраст: 17 летДостаточно одной маленькой победы, и все неудачи становятся опытом
Сообщение: 1106
Отправлено: 31.12.12 19:45. Заголовок: В Италии упелянд нес..
В Италии упелянд несколько видоизменился и получил название симара (simara). Широкие, свисающие до пола, рукава слились со спинкой, образовав мантию, и по сути исчезли. Короткая отрезная спинка симары была заложена складками и переходила в шлейф. Боковые стороны этого одеяния сшивали не полностью или соединяли высоко расположенным поясом. Симару надевали поверх платья - котты. Её вариант с откидными рукавами назывался чоппа (cioppa). Контрастным было сочетание фактур и расцветок тканей основного платья и верхней симары или чоппы. Пластичное венецианское платье 15 века имело свои характерные особенности: высокую талию и маленький лиф с низким вырезом, довольно сильно обнажавшим шею и грудь, рукава с фигурными разрезами. Для венецианской моды, к которой вероятно присматривалась Верона, была характерна красочная гамма костюма. Наиболее часто встречались красные одежды разных оттенков, зелёные, золотистые, коричневые, синие, голубые и белые. Материалы - шёлк, парча, бархат, тонкая шерсть. Даже в 16 веке, когда большая часть Италии оказалась под властью испанцев, на севере полуострова, в Венеции, испанское влияние на культуру и искусство не было подавляющим. Венецианцы остались приверженцами светлых и ярких тонов в одежде.
рядом с иллюстрациями указан 14 век, но, думаю, это "наше" время. Ведь многие еще носят кольчуги, а не миланский доспех и дамские платье на Джульетте почти такое же)
Наверное, большинство из нас хоть раз, да задумывалось об описании "интимных частей одежды", но скромно опускало их в постах, кто по неведению, кто по осторожности предвосхитить появление чего-либо более современного. А между тем, все, что требуется нам сегодня ежедневно, то почти всегда и было:
Белье По материалам французских историков
Средневековое бельё выполняло сразу несколько функций. Во-первых, оно призвано было защищать верхнее платье от пота, жира и прочих выделений тела. Это было достаточно важно, так как при высокой цене платья, неизбежной при ручном его изготовлении, подобная защита требовалась обязательно. С другой стороны это верхнее платье, зачастую достаточно грубое и жёсткое из-за вшитой в него золотой и серебряной нити, при соприкосновении с кожей, царапало и раздражало её, так что некая прослойка представлялась совершенно необходимой. И наконец, тёплое бельё, особенно в зимнее время года, также было необходимо в холодной крестьянской лачуге, плохо отапливаемой церкви или за́мке. Оно состояло из двух частей — нижней рубашки или камизы и брэ, предшествовавших современным кальсонам или трусам.
Во времена, когда нагота представлялась скандальной, а лицезрение собственного тела соблазнительным и опасным для добродетели, бельё стало предметом богословских споров. В частности, в вопросе о том, следует ли носить бельё монахам, Святой Амвросий в своём произведении «Касательно обязанностей духовенства», утверждал, что ношение его обязательно, ибо сама природа «учит и направляет нас, дабы мы прикрывали некие части тела», настаивая на том, чтобы монашествующие в церкви, а также во время мытья в обязательном порядке носили брэ.
Баттистина Чибо Узодимаре римская аристократка Возраст: 24 годаЛучше быть одной, чем несчастной с кем-то
Сообщение: 233
Отправлено: 02.11.13 19:16. Заголовок: Это постановление оп..
Это постановление оправдывалось ссылкой на книгу Исход, где Господь учит Моисея сделать для Аарона и его сыновей льняные покровы (во французском переводе Библии «льняные брэ»), для того, чтобы прикрыть наготу. Бельё, таким образом, превращалось в гарант целомудрия и скромности — однако, не все религиозные ордена приняли это установление. Так, для целестинцев ношение нижнего белья не поощрялось, и наоборот клюнийские монахи по уставу своего ордена обязаны были иметь две пары сменных брэ и несколько пар верхней одежды и башмаков. Что касается светской жизни, камиза и брэ составляли непременную часть обряда гостеприимства — уставшему с дороги путешественнику обязательно следовало предоставить горячую воду для мытья и чистое бельё.
Вообще понимание «нижнего белья» как чего-то интимного, должного быть скрытым под верхним платьем было совершенно чуждо средневековому менталитету. Бельё представлялось такой же одеждой, как всё остальное, брэ выглядывали в разрезах чулок, а рубашку зачастую специально украшали вышивкой и камнями на рукавах и воротнике, чтобы демонстрировать её из-под верхней одежды. Ношение одного только белья без верхней одежды (конечно же, в тёплое время года), было характерно для беднейших слоёв общества. Таким образом одевались нищие на парижских улицах или крестьяне во время полевых работ. Для прочих слоёв общества необходимость показаться публично босиком, в рубашке и брэ являлась показателем унижения. Подобная необходимость служила в качестве наказания или епитимьи — так, например, сохранился приказ Эдуарда III, предписывавшего заложникам из Кале прибыть к нему в знак полного подчинения босиком, одетым лишь в нижнее бельё.
Баттистина Чибо Узодимаре римская аристократка Возраст: 24 годаЛучше быть одной, чем несчастной с кем-то
Сообщение: 234
Отправлено: 02.11.13 19:17. Заголовок: Исторически брэ восх..
Исторически брэ восходят к старинным нательным штанам, носившимся галлами в античную эпоху, в бельё они превращаются в XII веке, исчезнув окончательно под многослойной верхней одеждой. Название этого вида белья этимологически связано с braiel — тесьмой, удерживавшей их на поясе. Изначально брэ имели вид широких штанов, длина которых доходила до середины икры ноги, однако уже в следующем столетии они превратились в подобие колготок с широким основанием и узкими штанинами. Длина брэ постепенно уменьшалась, и к концу XV века они стали напоминать современные купальные трусы, несколько заниженные на животе, для удобства ношения. Впрочем, длина эта продолжала несколько варьироваться в зависимости от особенностей климата, времени года, и сословной принадлежности их хозяина; если брэ выступали в качестве верхней одежды, их предпочитали делать несколько длиннее — до середины бедра; в этом случае они напоминали скорее короткие льняные шорты. Если хозяин брэ был слишком беден, чтобы позволить себе жиппон, на поясе брэ делались дырочки для удерживания шосс (чулок). Людовик Сварливый, страдавший от дизентерии, бывшей в те времена настоящим бичом во время походов, ввёл на время печальную моду — брэ с глубоким разрезом сзади.
Баттистина Чибо Узодимаре римская аристократка Возраст: 24 годаЛучше быть одной, чем несчастной с кем-то
Сообщение: 235
Отправлено: 02.11.13 19:18. Заголовок: Во времена более дре..
Во времена более древние распространены были кожаные брэ, но в XIV—XV веках основным материалом для изготовления брэ был лён, как правило, ткань перед пошивом белили. Встречались, однако, шерстяные и хлопчатобумажные брэ, знать могла позволить себе и шёлковое нижнее бельё. Обычай предписывал часто менять брэ, стирать их должен был сам хозяин, впрочем, при достаточных средствах, он мог нанять для этой цели специальных мужчин-прачек (так, сохранилось распоряжение короля Эдуарда IV Английского касательно жалования для подобного рода наёмного работника). Женщины, из соображений приличия, к стирке мужского белья не допускались.
В эпоху позднего Средневековья обычай ношения брэ всё больше распространялся, доходя до самого низа социальной лестницы и до самых отдалённых европейских народов, ношение брэ стало показателем воспитанности и даже утончённости. Так Фруассар гордился тем, что научил ирландцев носить брэ, избавив их таким образом от грубых старинных обычаев, «приказав изготовить множество пар нательного белья и отправив таковые в дар королю и его приближённым».
Баттистина Чибо Узодимаре римская аристократка Возраст: 24 годаЛучше быть одной, чем несчастной с кем-то
Сообщение: 236
Отправлено: 02.11.13 19:29. Заголовок: Нижняя рубашка (chem..
Нижняя рубашка (chemise*), также известная в русскоязычных изданиях под испанским названием «камиза», также является достаточно древней по своему происхождению. Её носили равно и мужчины и женщины, однако, мужская камиза была несколько более короткой, доходя до середины бедра или до колен — единого стандарта не существовало и всё зависело исключительно от индивидуального вкуса.
Женские рубашки, как правило, должны были доходить до щиколоток, в верхней части камизы могли делаться конические мешки — предшественники современных бюстгальтеров. Эти мешки были удобны тем, что позволяли зрительно увеличивать маленькую от природы грудь, закладывая внутрь дополнительные слои материи или подушечки, чтобы таким образом, получить требуемую форму и размер. Другой способ состоял в том, чтобы надеть на (или реже — под) камизу широкую повязку, целиком закрывавшую грудь и поддерживавшую её. Эта повязка также позволяла регулировать размер: слишком объемную грудь, также бывшую не в чести, можно было визуально уменьшить, затягивая повязку. Модницы порой слишком усердствовали в этом, вызывая тревогу тогдашних врачей, безуспешно пытавшихся убедить дам, что чрезмерное давление на грудь может стоить им здоровья.
* Не та ли это "шемизетка", которую в русских переводах Дрюона объявляли куском полотна, прикрывающим глубоко декольтированную грудь?
Баттистина Чибо Узодимаре римская аристократка Возраст: 24 годаЛучше быть одной, чем несчастной с кем-то
Сообщение: 237
Отправлено: 02.11.13 19:30. Заголовок: Чаще всего камизы ши..
Чаще всего камизы шились из полотна белого цвета, цветные камизы были крайне редки, оставаясь данью индивидуальному капризу. Для севера и запада страны более характерны были рубашки из льна, в то время как в остальных местах предпочитали пеньковое полотно, хотя встречались и хлопчатобумажные, и дорогие шёлковые камизы.
Крой камизы оставался достаточно простым и непритязательным — вместе сшивались передняя и задняя половины, горловина чаще всего была V-образной и достаточно широкой, к воротнику пришивались короткие тесемки также белого цвета или пуговицы. Существовали, впрочем, и более дорогие разновидности с широким запахивающимся воротником. Рукава были неизменно длинными, доходя до запястий, в зависимости от вкуса мастера или заказчика, их делали широкими или наоборот — узкими, заканчивающимися манжетой. Горловину и манжеты порой украшали вышивкой, с расчётом на то, что эти части будут выглядывать из-под верхней одежды, особенно эта мода распространилась в среде богачей в конце XV века.
Изготовление нижнего белья считалось в те времена занятием чисто домашним. Волокно пряли и затем ткали и шили в богатых домах служанки, или специально нанятые с этой целью женщины, в бедных — жёны и дочери хозяев. По замечанию Флорана Вениеля, посвятившего специальную работу мужской одежде французского Средневековья, это было одно из немногих занятий, с помощью которого женщина могла заработать себе на хлеб.
В эпоху куртуазного рыцарства распространено было «испытание камизой» (в русскоязычных изданиях также «испытание рубашкой») перед которым отступали порой даже самые смелые. Суть испытания состояла в том, чтобы выйти на турнирное поле навстречу копьям и мечам противников в одной лишь нижней одежды, вместо доспехов надев на себя нижнюю рубашку любимой. Многочисленные ранения храбрецу были обеспечены, и все же находились горячие головы, принимавшие вызов.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 9
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме